La situación es de lo mas emocionante:vas a ver a tu banda favorita y no hay razón para no documentarlo. No hay nada mas que resulte mas atractivo que dedicarse a registrar un evento y capturar emociones reales de personas bailando al ritmo de la música. Pero, si alguna vez lo hiciste, habrás notado que no se trata de una sesión fotográfica mas, sino que tiene sus propias complicaciones. Para empezar la luz, por lo general, sera de lo mas angustiante y escasa sin importar donde te ubiques. Si no tienes una cámara con controles manuales, la tarea sera imposible. He aquí una serie de consejos para que la próxima vez que toque tu banda preferida, las fotos resultantes no sean una masa irreconocible de colores.
Equipo fotográfico
Se puede hacer fotografía de conciertos con cualquier cámara de fotos. Esto es así y no hay más. Al que le salen fotos malas nunca es culpa de la cámara, es porque no sabe
Dicho esto, hay que decir que la fotografía de conciertos resulta muchísimo más fácil si contamos con un buen equipo de fotografía. No tiene que ser un costoso equipo profesional de 3.000 euros, pero sí conviene contar con 2 elementos principalmente:
Una cámara réflex con buenos niveles de ISO: En los conciertos, habitualmente, la luz escasea. Uno de los remedio más efectivos en este tipo de casos es subir la sensibilidad ISO. Normalmente a mayor niveles de ISO, mayor cantidad de luz capturará la cámara. Pero, ocurre que generalmente cuanto más ISO capture la cámara, más "ruido" aparecerá en nuestra foto. Salvo que contemos con una buena cámara de fotos. Hay muchas cámaras que permiten subir el ISO (y por tanto son capaces de capturar muchísima luz) sin preocuparnos por el ruido.
Elige que lente llevar acorde al tipo de acceso que tengas al evento
No necesitaras las mismas lentes si tienes autorización para subir al escenario a las que probablemente uses si solo puedes acceder al campo o publico general. Si tienes la suerte de poder estar sobre las tarimas, lleva tus lentes de focal mas corta.Un zoom standard de 18-55mm sera mas que suficiente. Podrás tomar buenas imágenes generales mostrando a un cantante y algo de publico en su sección de focal mas corta, y por el otro lado podrás mostrar el detalle de los dedos del guitarrista en su focal mas larga. Asegúrate de llevar un gran angular: las tomas de la banda de espaldas con todo el publico mirándolos resultan ser muy interesantes. Por el contrario, si solo tienes una entrada general, lleva tus zooms y super-zooms. En el rango de los 70-300mm sera suficiente, dependiendo de la distancia a la que te encuentres, para obtener buenas imágenes. Estarás utilizando la mayor parte del tiempo su focal mas larga, por lo que es algo mas que obligatorio tener una lente con estabilizador. De lo contrario, necesitaras un pulso excelente y alejarte de la multitud para evitar que te hagan perder la estabilidad.
Los objetivos
El objetivo a utilizar dependerá de la distancia a la que te encuentres del escenario y al encuadre que quieras realizar, pero en general, podemos decir que cuanto más luminoso sea el objetivo, mucho mejor. A mí particularmente me gustan los objetivos de focal fija con aperturas grandes.
En este sentido, no hay escusa para no disponer de un 50mm de focal fija f/1.8 . Por menos de 100 euros podeis conseguir uno nuevo, y es un objetivo fantástico para aprender fotografía con el que cubrireis un rango medio.
A partir de ahí, podeis plantearos el utilizar un gran angular. En caso de estar cerca del escenario, podeis descartar la opción del tele; no estareis a una distancia suficiente para hacer buenas fotos. Además, el ajetreo, el peso del objetivo y la menor luminosidad jugarán en vuestra contra.
Olvídate del flash
Ya sea externo o interno, olvídate de el. El flash elimina todo el ambiente de noche. Rellenar tu composición con luz ajena a la del evento es algo que probablemente no desees. Aprovecha la iluminación disponible del lugar, que por lo general tienen algún tinte de color y tendrás algo mas interesante que mostrar. Obviamente esto no aplica si te encuentras cerca de la banda, como mucho a unos 5 metros. Si estas a mas de 20, tu flash sera directamente inútil a menos que lo utilices con el publico cercano.
Las fotos de personas fingiendo que la están pasando bien aburren
Modo de exposición
¿Automático, Manual, Programa? Sin duda el Manual es la mejor baza para la fotografía de conciertos. Gracias a las contrastadas luces del escenario, tendremos siluetas que se sobreexpondrán y subexpondrán con mucha facilidad, por lo que la medición automática se volverá loca y en el 90% de las ocasiones fallará con la exposición. Siempre es mejor tener el control manual sobre la exposición en estas situaciones, por lo que disparar en este modo será lo más recomendable.
Apertura
La apertura es el elemento fundamental, ya que afecta tanto a la profundidad de campo como, en una gran medida, a la cantidad de luz que va a entrar a la fotografía. Lo mejor es tener una lente luminosa, a pesar de perder profunddad de campo; si tenemos una apertura muy cerrada, quedará todo enfocado pero se nos quedará todo subexpuesto..
Con zooms, más vale que tengamos dinero y podamos comprarnos un objetivo luminoso, ya que lo necesitaremos. Trabajar con aperturas de f./4 o 5.6 nos va a complicar las cosas ya que tenemos que tener siempre una velocidad superior a 1/250 para captar el movimiento sin trepidaciones, por lo que lo mejor será usar objetivos más cortos y luminosos, como un 50mm f./1.8 o gastar más dinero en un zoom que no pase de f./4.
Velocidad de obturación
Nunca debemos bajar de 1/250, esta es la regla de oro para evitar trepidaciones en la fotografía, una velocidad que no siempre podremos alcanzar ya que necesitaríamos bastante luz para ello. Para sitios pequeños,podemos apurar hasta los 1/100 como mínimo; si bajamos de esa, nos arriesgamos a una trepidación muy pronunciada. En esta situación, tener un estabilizador de imagen, o un monopie, pueden salvarnos la vida.
ISO
La velocidad ISO es otro de los mayores problemas que tendremos. En buenas cámaras, un valor de 3200 será el techo hasta el ruido pronunciado, sin embargo con una DSLR de rango medio, no te recomiendo pasar de 800. Sin embargo, tampoco conviene obsesionarse: mejor conseguir una fotografía llena de ruido, que una foto trepidada, por lo que nunca debemos tener miedo de subir la ISO lo justo, especialmente para cerrar un poco el objetivo y conseguir algunos tercios más de apertura.
Autofoco
Lo mejor será trabajar con autofoco continuo para conseguir siempre que el sujeto, aunque se mueva, esté siempre en foco. Así, estaremos siempre preparados con simplemente apretar medio botón, y lo hundiremos del todo cuando sepamos que tenemos la foto perfecta.
Modo de disparo
La mejor opción para realizar nuestras fotos de conciertos es en modo de ráfaga, especialmente en las de alta gama, que contarán con una generosa ráfaga de 7 o 10 disparos por segundo. Este modo se hace muy necesario en momentos clave, ya que una mala posición del cantante puede dejarte con una fotografía en la que sale con una cara horrible. Debemos tener suficientes fotos para poder elegir las mejores.
Formato de imagen
Algunos dirán ¿en serio?, pues sí, hay gente que dispara en JPG y nunca sobra decir que siempre hay que disparar en RAW. En esta situación se hace especialmente útil ya que trabajaremos en postproducción de forma muy severa y tendremos que rescatar mucha información subexpuesta, por lo que el formato RAW nos será de gran ayuda en esta tarea. Si tenemos una buena tarjeta de memoria, podemos disparar en RAW+JPG para tener pequeñas muestras previas.
En resumen…
Desactiva el flash por completo.
Selecciona el modo Manual.
Configura un valor de ISO más bien elevado. Si tienes dudas empieza desde un valor y ve experimentando, lo vas subiendo poco a poco. Una vez tomada la foto revísala en la pantalla de la cámara agrandándola con lupa y verificando si el ruido que aparece en la foto es aceptable o no.
Elige una apertura grande. Uno o dos pasos por debajo de la apertura máxima que tu objetivo te permita. Por ejemplo en un objetivo de f/1.4 yo intentaría disparar a f/1.8.
Elige una velocidad de disparo rápida. Como te interesa congelar el movimiento y que el artista salga nítido, tendrás que ajustar la velocidad de disparo a un valor relativamente rápido. Aquí tampoco hay un valor exacto, depende de las condiciones de iluminación pero yo empezaría por los 1/400s por ejemplo e iría bajando, a ver qué resultado me sale. En función de eso decidiría: ¿que me sale oscura? bajo el valor a 1/300s, y así? ¿que sale borrosa? lo subo un pelín.
Dispara en RAW. No sabes la libertad que te da el disparar en RAW. Este formato presente en todas las cámaras réflex digitales actuales te permite jugar mucho más con la foto y sacarle más partido posteriormente a la hora de revelarla en un ordenador. No te preocupes, no tiene nada que ver con retocar ni con maquillar. Disparando en RAW no manipulas la foto, simplemente dejas parte de los ajustes "pendientes" y los controlas posteriormente en el ordenador. Por ejemplo si la foto sale subexpuesta en RAW no pasaría nada, posteriormente podrás corregir su exposición a través de cualquier programa de edición de fotos RAW.
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