¿Qué accesorios necesitamos?
No necesariamente vamos a necesitar tener una zapata para flash en nuestra cámara, ya que podemos usar sin problemas una unidad externa en "remoto", aún teniendo un viejo flash que no cuente con célula para activarse por "simpatía", la podremos acoplar fácilmente y hacer que este funcione con el destello del flash de nuestra cámara.
No es necesario gastar una fortuna en equipos de iluminación, pero si es recomendable tener al menos dos unidades de luz.
Lo ideal es comprar una unidad de la misma marca que nuestra cámara para tener una compatibilidad del 100% con esta y aprovechar al máximo todas sus funciones. el resto de unidades, mientras tengan un modo manual nos valdrán. Es más, no es necesario que tengan célula, pero si la tienen mejor.
Lo que veis arriba de estas líneas es una célula para disparo remoto, este accesorio se pone debajo de aquellas unidades que no la tengan por defecto y lo que hará será disparar el flash cuando se activen el resto de unidades.
Un buen control remoto es ideal para poder controlar el disparo de nuestras unidades a distancia, lo ideal es tener un flash por control remoto y el resto dispararlos con la célula, aunque en alguna ocasión podremos tener la célula tapada y el flash no se dispare. Entonces tendremos que echar mano a la lógica, pondremos el remoto en aquél flash que no "vea" la célula, y el resto se dispararán por "simpatía".
El cable no es muy recomendable ya que es incómodo tener la unidad "pegada" por un cable a la cámara, lo mejor es disparar siempre en remoto.
Otros accesorios que podremos utilizar son los difusores, geles de color, unidades de teleflash, etc... Si sabemos buscar bien podremos encontrar tanto unidades de flash adicionales como el resto de accesorios a un gran precio.
Además de todo esto vamos a necesitar trípodes para poder colocar las unidades externas, en esta ocasión no es necesario que sean de gran calidad, mientras aguanten al flash sin que se caigan nos bastará.
Pero, ¿qué es y como funciona un flash?
El flash es un elemento que genera luz artificial, tal y como he comentado antes, gracias a ellos podremos generar cualquier iluminación que deseemos. Para ello solo tendremos que ir sumando luces.
Las unidades de mano se componen de los siguientes elementos:
Antorcha: La antorcha se sitúa en la parte superior del flash albergando el llamado tubo de destello que cuando es activado el flash emite una descarga gaseosa (Xenon) de luz blanca. Por luz blanca se entiende que es la emitida a una temperatura de color de 5600ºK. Cuanto mejor sea el flash más se ajustará a dicha temperatura. La luz que produre es una luz dura y direccional además de ser poco calórica lo que permite que se puedan realizar muchos destellos durante la vida del flash. A pesar de ser una luz que produce calor, en determinadas ocasiones, puede producirse un sobrecalentamiento, por lo que ya muchos flashes incorporan un termostato que bloquea el flash en caso de superarse la temperatura límite establecida.
Generador: Podríamos decir que es la placa base o conjunto de circuitos electrónicos que controlan y comunican con la antorcha. Alberga un condensador que acumula la energía procedente de las baterías para soltarla a través del tuyo de destello cuando es activado el flash.
Zapata: Es una placa conectada a los circuitos internos del generador del flash y que permite acoplarlo mediante un sistema de clip o de rosca a la parte superior de la cámara. Esto permite que podamos comunicar información entre el flash y la cámara.Casi todas las unidades avanzadas cuentan con célula para disparo en remoto y algunas unidades cuentan incluso con conexión inalámbrica para poder conectarse con nuestra cámara. Lo ideal es que tengan un modo de funcionamiento manual y que podamos introducir todos los datos de potencia y distancia nosotros a mano, de esa forma podremos ir sumando luces sin problemas.
El modo TTL
Las cámaras réflex están preparadas para el denominado modo de flash TTL ("Through the lens"). Se trata de una forma especial de modo de flash automático. En el modo normal de flash automático, los circuitos perteneciente al se encargan de ajustar la emisión de luz del aparato de flash.
Por el contrario, en el modo de flash TTL, la propia cámara ajusta la emisión de luz mediante un sensor integrado. Dicho sensor mide la luz que incide sobre el sensor.
Por regla general, las cámaras digitales réflex están provistas de controles TTL de flash adicionales tales como son Canon E-TTL o Nikon i-TTL, que permiten medir mediante un preflash la cantidad de luz reflejada por el motivo midiendo a través del objetivo. A partir de dicha medición, la cámara establece la cantidad de luz que será necesaria para el flashazo principal.
Una de las ventajas del modo TTL que introdujo este modo es que es que podemos utilizar los filtros que queramos en nuestro objetivo, que la exposición seguirá siendo siempre la correcta.
Personalmente no recomiendo usar el modo TTL si queremos crear iluminación artificial, ya que, al igual que ocurre con los sensores, este modo está programado al gris neutro, con lo que al exponer correctamente, los blancos saldrán grises.
El modo manual
Personalmente si un flash no tiene modo de uso manual no lo quiero para nada, ya que pierde la mejor de sus virtudes. Me da igual que no tenga célula, que no sea inalámbrico, que ni siquiera tenga zoom, pero si no tiene modo manual no lo quiero.
El modo manual nos va a permitir poner los valores de la intensidad del destello que queramos que emita el flash, además en algunos casos, si queremos la luz estroboscópica o hacer fotos a altísima velocidad, sabiendo usar bien el flash en modo manual podremos llegar a congelar a una velocidad de 1/40000 segundos cualquier sujeto, aunque nuestras cámaras solamente permitan una velocidad de disparo de 1/4000, y no, no me he equivocado, no le sobra ningún 0.
La Ley de la inversa al cuadrado
La ley de la inversa del cuadrado es una regla que nos indica lo siguiente:
El área o zona iluminada por una fuente puntual de luz, es cuatro veces mayor cada vez que se duplica la distancia.
Dicho de otra manera, una superficie recibe cuatro veces menos luz cada vez que se coloca al doble de distancia de la fuente. Según nos vamos alejando la zona iluminada es mayor pero la cantidad de luz que recibe es menor.
Haced una prueba. Para daros cuenta de esto basta coger una linterna en una estancia a oscuras y acercarse a una pared. Si ponemos muy cerca la linterna notaremos un circulo muy iluminado en la pared, según nos alejemos ese círculo será mayor pero menos iluminado. Lo mismo ocurre con los flashes.
¿Qué es el número guía?
Cuando se compra un flash mucha gente lo hace guiada única y exclusivamente por este valor. Cuanto más grande más potente o como se suele decir vulgarmente: "Ande o no ande, burro grande". Máxima que mal aplicada se suele utilizar mucho en los ambientes fotográficos ¿verdad? Hay más factores como la velocidad de reciclado, la calidad del destello, los materiales, ? etc. Pero no nos desviemos de la cuestión.
¿Qué es el número de guía? Es una de las maneras que hay de medir la potencia luminosa del flash o, dicho de otro modo, de medir la intensidad del destello que emite el flash. El número de guía se utilizaba desde hace mucho y variaba en función de la sensibilidad de la película. Ahora con los sistemas digitales lo habitual es dar ese valor en relación a ISO100 o si no se dice nada hemos de suponer que es en relación a dicho valor.
Se calcula según esta fórmula:
Numero Guía = Distancia en metros a la escena x número f (a ISO100)
Una regla rápida para saber el número de guía cuando variamos la ISO es que el número de guía se multiplica por dos al aumentar dos pasos la sensibilidad. Es decir si el número de guía es 40 a ISO100 será 80 a ISO400 (dos pasos: 100, 200, 400). La fórmula exacta :
NG = NG x (?2)^n (siendo n el número de pasos desde ISO100)
Es un punto polémico casi siempre, pues los fabricantes tienden a exagerar el número de guía y si el flash además tiene zoom suelen indicar el número de guía para la posición mayor del zoom. Dicho valor tiene sentido cuando tratamos con una sola fuente de luz, no utilizamos difusores ni modificadores de ningún tipo
El cálculo del NG se basa en la ley de la inversa del cuadrado y es válido para flashes considerados como fuentes puntuales de luz, pero no para flashes de estudio con grandes difusores, ventanas u otros accesorios grandes.
El ZOOM del FlashLos flashes que disponen de esta funcionalidad permiten, en modo automático, que se ajuste el área iluminada por el flash al ángulo de visión de la distancia focal que estemos utilizando en el objetivo. No obstante, podemos usarlo en manual y ajustar ese valor.
Esto, por ejemplo, cuando utlizamos un angular permite ajustar el que toda la escena reciba la luz del flash y cuando usamos focales largas concentrar el haz de luz del flash en la zona que aparecerá en la fotografía tratando de optimizar la luz y no desaprovecharla.
Así al rebotar el flash en una pared o un techo si colocamos el zoom del flash en la posición más angular (24mm, por ejemplo) la zona de pared o techo iluminados será mayor por lo que tendremos una fuente de luz de mayor tamaño pero más suave y difusa.
Qué es la sincronización del flash
La sincronización del flash hace referencia al proceso de coordinación entre el obturador de la cámara y el destello del flash. Este proceso se realiza en su modo normal en cuatro pasos que son:
Apretamos el botón de disparo. Se abre la primera cortinilla del obturador.
Una vez que ésta se abre, se dispara el flash.
Pasado el tiempo de exposición se cierra la segunda cortinilla.
Se rearma el obturador a su posición normal.
Todos las cámaras indican una velocidad de sincronización a la que pueden trabajar con el flashmáxima que suele situarse en 1/200 o 1/250, indicando que por debajo de esos tiempos no pueden emitir un destello más corto. Esto hace que si disparamos a una velocidad de 1/640 encontremos que solamente se ha iluminado una parte del motivo de la escena (quedando una banda negra) pues el flash no ha sido lo suficientemente rápido como para iluminar todo.
La duración del destello del flash
La duración del destello es de una importancia significativa para sacar con nitidez movimientos rápidos como suele ocurrir en fotografía de moda o de deporte.
Cuando hablamos de velocidad de destello, nos estamos refiriendo a la duración ?en tiempo? del destello del flash, que puede ser mucho más rápida que la velocidad de sincronización. La velocidad de sincronización, como hemos visto antes, se refiere a la velocidad de obturación de la cámara que debemos seleccionar cuando trabajemos con un flash.
Sincronización a alta velocidad
La sincronización a alta velocidad (bajo las siglas FP o HSS) es una solución que aportan los fabricantes para poder superar ese límite de la velocidad de sincronización anteriormente descrito. Este modo lo que hace es disparar varios destellos de menor potencia, en lugar de uno. Lo que pasa es que ocurre tan rápido que apenas lo notamos. Esto evita la aparición de la banda negra no iluminada en la fotografía cuando superábamos la velocidad máxima de sincronización.
El cono de luz
La luz del flash tiene unas particularidades especiales, en inglés suele denominarse este tipo de luz como spotlight. Si realizamos una simple fotografía con nuestro flash en una estancia oscura y sobre una pared blanca observaremos, además de la zona que queda oscura, dos partes perfectamente distinguibles en la parte iluminada. La zona más iluminada corresponde a la luz principal y la zona algo en penumbra sería la luz secundaria. Entre ambas podemos ver un cono de luz desde la posición de nuestro flash de la forma siguiente.
Esto nos da una idea de la zona de cómo se comporta la zona de cobertura del flash. Según lo que vimo de la ley inversa del cuadrado cuanto más cerca estemos la zona principal será más intensa y al revés cuanto más nos alejemos.
Las baterías y la capacidad de carga
Es recomendable siempre usar baterías o pilas de alta capacidad cuando estamos trabajando con flashes. Esto se nota rápidamente en el tiempo de reciclado del flash, que aunque no lo hemos comentado antes, es el tiempo de espera que debemos aguardar entre dos destellos a la máxima potencia. Este valor cuando disparamos a máxima potencia el flash suele ser de unos pocos segundos pero también puede verse lastrado por la baja capacidad y/o calidad de las pilas.
En el caso de utilizar baterías recargables de alta capacidad, que si bien tienen una inversión inicial mayor, a la larga compensa el gasto. Aún así, la mayoría de la pilas recargables normales suelen tener un problema: se descargan con el tiempo, por lo que poco a poco van perdiendo carga, aunque no las usemos. Sin embargo ya están extendidas en el mercado baterías recargables de alta capacidad y baja descarga que logran mantienen un 85% de su carga durante al menos un año. En algunos casos ambos valores son superiores.
Para terminar decir que aprender a dominar un flash es "complicado" y con la práctica conseguiremos grandes trabajos si somos capaces de poder usar varias unidades a la vez, ya que controlaremos la luz que tenga nuestra imagen.
Os recomiendo usar siempre el flash en modo manual, y evitar el TTL siempre dentro de lo posible, además, aunque suene absurdo, siempre que podáis, usar el flash fuera de la cámara, ya que el ponerlo encima de esta hará que saquemos fotos sin volumen ya que la luz estará de frente de nuestro sujeto matando todas las sombras.
Antes de aventurarse a usar un flash hay que saber muy bien que es la luz y dominarla perfectamente.
Y recordad que un flash es solo luz, da igual poner un flash de la marca Nikon en una Canon, ya que la cámara no va a explotar, os lo aseguro, y si tenéis la suerte de contar con una unidad de flash vieja, que os permita usarla totalmente en manual, pero esta no tiene célula, por solo 4â?¬ o 5â?¬ podéis ponerle una para usarlo sin problemas como unidad externa.
Eso si, recordad que con el tiempo y el uso los flashes pierden potencia ya que la lámpara se va quemando, por lo que si vuestro flash cada vez alumbra menos es más que aconsejable cambiarle la lámpara.
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